Buenas!!!


   Desde hace unos meses estoy rehaciendo mi estuche de colorear. De esas cosas que tienes por ahí y al tiempo vuelves al vicio. En este caso, el vicio, es dibujar.

   Como la mayoría de la gente sabe, el dibujo, la ilustración o las manualidades en general, conllevan un gasto considerable de dinero. Por eso, he ido haciéndome con material "low cost" o casi. A ver, para mi que un rotulador cueste 2,15€, no me parece precisamente barato, pero sí que son los más baratos dentro de la calidad que tienen.

   Voy a hacer una review de un par de  marcas de rotulador de los que he tenido el placer de trastear:

• Stabilo 68
• Stabilo layout
• Finecolour
• Letraset Promarker
• Kurecolour
• Tombow

  Como veis, acabo de inventar un nuevo verbo, blendear, jajaja.
 Como sé que os sabría a poco el tutorial anterior, me he dado prisa con esta segunda parte...aunque luego hay más.
  Es un poco difícil de estructurar éste tutorial, pero os transcribo para empezar mis apuntes básicos de blender. Están recogidos de numerosos vídeo-tutoriales que he visto acerca del programa, así que son de cosecha propia.
  Si no os pongo los materiales, me voy a sentir incompleta, así que aquí van:

• Un pc medio en condiciones, el mío no es una maravilla y va bien. Lo que no recomiendo es que los uséis con mini pc, porque la pantalla es pequeña y acabaréis ciegos. Ya que el programa está muy simplificado, apenas ocupa espacio en la memoria.
• Un ratón. No sirve ni las tabletas ni los ratones integrados, ya que la mayoría de las funciones se hacen con la rueda del ratón.
• Planos de la muñeca de frente, perfil y trasero.

  Primero, vamos a familiarizarnos con el entorno blender:
  Como veis, las herramientas inundan el espacio de trabajo.

• A la izquierda, están las herramientas básicas de modelado: extrusión, división, unión, etc. Estas herramientas acabaremos por no usarlas ya que es más cómodo usar los comandos desde el teclado. 
• A la derecha están las herramientas más avanzadas. La mayoría tienen que ver con la animación 3d (esas a nosotros, no nos interesan), así como las herramientas relacionadas con el área de trabajo. Hay demasiadas cosas para explicarlas todas, en realidad, os daré las bases para hacer un bjd, este tutorial no os servirá para animar 3d, ni hacer escenarios, grabar o iluminar, sólo modelar un cuerpo.
• En la parte de abajo están los modos de trabajo. Esta parte sí la usaremos bastante.
• En la parte superior de la pantalla se encuentran los comandos básicos de todos los programas.

En la próxima parte os dejaré una lista de comandos y unos vídeos muy buenos para modelar cuerpo humano.

  Como veo que os hace falta la información de modelar bjd, os traigo otra alternativa.
  Si nunca habéis recibido una clase de escultura, pero si muchas de informática, aquí tenéis una alternativa: modelando en 3d.

  Primero os voy a dejar un par de programas con los cuales podéis hacer esta tarea. Sin embargo, mi tutorial va a ser sobre blender, que es el que aprendí (lo hice en una semana y a base de tutoriales de youtube XD):

• http://www.freecadweb.org/
• http://www.blender.org/

Hace un mes, les propuse a mi grupo de lolis un pedido conjunto a taobao. Muchas de ellas no sabían como comprar a taobao y les pasé un pequeño tutorial improvisado.
He ampliado un poco la información y mejorado las capturas para que así cualquiera pueda comprar.
Antes de nada, quiero hacer unas advertencias sobre taobao:

• El precio indicado no es el precio final. El precio final está bastante más inflado debido a todos lo cargos que hay que sumarle.
• La calidad en muchas ocasiones, no es comparable a otras tiendas. De eso hay que ser consciente. Si bien muchas tiendas tienen unos productos estupendos a un precio, quizá no tan barato como el resto, sí bastante  bueno.
• Consultad reseñas antes de adquirir algo en una tienda que no conocéis. Hay mucha gente que escribe reseñas sobre artículos de taobao, sobre todo, artículos lolita y de bjd.
• No compréis réplicas. Las réplicas son, en general de mala calidad, el precio final no es tan económico (yo no voy a entrar en los derechos de autor y todo eso, que ya se ha comentado en muchos sitios) y en realidad, no merecen tanto la pena como dicen. A cambio, hay muchas tiendas con artículos originales con buenos precios y muy buena calidad.
• El precio está en CNY (chinese yuan). Para convertir la moneda, lo más fiable es usar el propio paypal. Sin poner destinatario, podéis poner cantidades en el apartado: enviar dinero y una divisa, la conversión saldrá debajo de la cantidad en la divisa que tengáis indicada como preferente. También podéis usar de manera mas rápida este conversor: http://www.xe.com/ aunque paypal os cobrará  a lo que tengan ellos de cambio.
• En la web: taobao en español, han facilitado una tabla sobre las puntuaciones de los vendedores http://taobaoenespanol.com/wp-content/uploads/2010/09/reputacion-taobao.jpg . Estas puntuaciones aparecen en el perfil del vendedor, pero por no buscar, lo mas rápido es verlas aqui: 
  

• Un cuerpo para hacer el molde: yo usé un cuerpo de basaak, al que le corté las piernas y arranqué los brazos, todo muy sádico. Podéis usar un cuerpo de bjd con los brazos sin poner, por ejemplo. Luego lo limpiáis bien si lo vais a volver a usar y ya está.
• Silicona ácida transparente: la que venden en tubos en las ferretería (tiene el mismo precio que en las tiendas de 20 duros -todo a un euro o como se llamen ahora-). Ha de ser transparente, porque la blanca no cuaja igual. Huele muuuucha peste, así que usadla en un lugar ventilado.
• Maicena: sí señor, maicena, de cocinar. Da igual la marca, si maicena o mercadona, ha de ser harina de maíz.
• Podéis hacerla de dos materiales distintos:
• Bien de pasta de modelar: la he comentado  muchas veces en tutoriales anteriores. Que se note que me encanta este material. Da igual la marca. En esta ocasión no he tenido más remedio que usar la de marca Das (no tenían la de jovy e iban a tardar un par de semanas en traermela), aunque sabéis que mi favorita es la de jovy. 
• Bien de porcelana fría.
• Vara de madera: la mia es de 2cm de diámetro y el largo...bueno, yo la compré para otra cosa, así que era bastante larga, pero al menos, deberéis comprar 30 cm.
• Círculo de madera de 10 cm de diámetro y al menos 3 de grosor. En el Aki creo que te la cortan. Yo usé la base de un muñeco de dibujo que estaba en el trastero, pero para el que estoy haciendo ahora, voy a necesitar otra. Pensad que la base ha de ser suficientemente pesada para que aguante el peso y no se tambalee por la altura.
• Papel de periódico
• Cola blanca
• Papel de lija: si lo vas a hacer de pasta de modelar.
• Pintura y barniz: si quieres pintar la base y la vara de madera.
• Tela de punto, agujas, tiza de marcar la tela, máquina de coser, etc: es para hacer el forro del busto, no es imprescindible, pero queda más mono. Aunque también podéis pintarlo.
• tijeras que corten bien
• Segueta o una hoja de sierra asegurada en el mango.
• Cutter o si tienes herramientas para modelar madera, mejor. Si sois tan afortunados de tener el tornonova, correréis menos riesgo del que yo sufrí XD. Lo mejor sería tener conocimientos de como se hace eso en general, pero quedó bien XD.
• cementante bifásico: si vas a usar un cuerpo de basaak, barbie, etc.
• taladradora y un tornillo.

• *Materiales y dónde encontrarlos:
•  Silicona: la silicona es el elemento primordial del casteo, si bien es fácil de encontrar (relativamente), depende del material que usaréis para vuestra copia, el tipo de silicona que tendréis que comprar.  Al comprarla, hay que hacerse también con el catalizador para que cuaje. Los moldes usan mucha silicona, así que habréis de prepararos para comprar kilos y kilos si vuestra intención es castear un muñeco entero.
• Material de contención: para hacer las cajas donde poner la silicona y hacer los moldes. Lo más usual es hacerlas con bloques de lego, son reutilizables, los podéis adaptar al tamaño de la pieza, fáciles de encontrar, etc. Sin embargo, he visto que algunas personas hacen las cajas con paneles de madera y algún tipo de cartón pluma (digo algún tipo porque el que yo conozco no es que sea muy rígido y dudo mucho que impermeable); para hacer las cajas con estos materiales, necesitaréis sellarlas por las juntas, por ejemplo, construir la caja con grapas, clavos… no aconsejaría mucho pegar los paneles con pegamento o silicona, ya que en el proceso de casteo se llegan a altas temperaturas y pueden derretirse. Hay quien usa tapers.
• Vaselina: para poner en el molde previa inyección del material con el que hagáis la copia.
•  Piezas sueltas para en encaje de ambas partes del molde: canicas, bolas de bisutería…yo que sé, lo que tengáis por ahí que tenga una superficie lisa.
• Material para la copia: en caso de ser una bjd: resina de poliuretano, que también es bifásica. Pero podéis hacer otras cosas con epoxy, chocolate(en caso de ser material alimenticio, la silicona debe ser apta para ello) o lo que sea.
• Pigmentos: el color de la resina es de un tono blanco hueso, de modo que si queréis las piezas verde fosforitas, habréis de comprar el pigmento a parte. En caso de ser colorante alimenticio, los venden en tiendas dedicadas a la repostería (os aconsejo comprarlos ahí, porque los del mercadona son acuosos y la receta se desvirtúa).
• Plastelina sin sulfuros: de la que usan los profesionales para modelar. Si usas una normal, cuando eches la silicona, se deshará.
•   Planchas y Gatos o algún sistema de presión como gomas de pollo (en Barcelona las llaman gomas de pollo, pero son estas que normalmente son amarillas): para cuando insertemos la resina, mantener ambas partes del molde bien sujetas. Un par de tablillas de madera o algo así fuerte.
• Báscula de cocina: para pesar componentes.
• Guantes de goma
•  Mascarilla
• Un sito muy ventilado.
• 
  
• Dónde  comprar  éstos materiales:
• https://www.compositesshop.com : silicona de todo tipo y cantidades, resina de poliuretano, resina epoxy, pigmentos, desmoldantes y más chorradillas. Si bien es una tienda bastante asequible, las hay más baratas. Son muy profesionales en su trabajo y te pueden asesorar tanto como lo necesites. Dentro de la descripción de cada producto encontraréis si es el adecuado para lo que vayáis a hacer. En su Facebook podréis ver tutoriales de casteo bastante claros.
•  http://www.feroca.com/ tienen kits bastante económicos, que incluyen todo lo que vas a necesitar: silicona, resina, plastelina, catalizadores… También tienen pigmentos y muchas cosas más para diferentes trabajos. Además, tienen sus propios tutoriales de cómo se castea.
•  TNK composite: http://www.adhesivostnk.es/tienda/es/  precios más que asequibles. Tienen también componentes en pequeño tamaño, por ejemplo, medio litro de resina. Aunque los gastos de envío son mayores, puesto que están en Canarias.

• Tutoriales:
• De gaspol: http://www.youtube.com/watch?v=9BGKgYgEvJ0
• De feroca:  http://www.youtube.com/watch?v=WMCnZ-08Wm8
• Información recogida (fuentes: Pinky_Pie, Kao-chan: http://kennokokorodolls.blogspot.com.es/ , bjdoll en general): http://www.bjdoll.net/index.php?topic=39812.0

1.  tener una pieza que castear, con imprimación.
2. hacemos una caja con espacio suficiente para insertar nuestra pieza. Colocaremos una base y 4 paredes. Las paredes han de ser algo más altas que la pieza a copiar, a razón de varios cm, pues lo que necesitamos es un molde que no se resquebraje o puedan abrírsele agujeros, simplemente por el hecho de quitarle las paredes o manipularlo.Después sellaremos las juntas, bien con cinta adhesiva, paneles de metacrilato o lo que sea, imaginación al poder.Al ser un molde en dos partes, habremos de escoger bien como dividiremos el molde. Fijádote en las rebabas de tu muñeco, sabrás por donde hay que hacer la apertura. 
3. Ponemos una base de plastelina  que sujetará nuestra pieza a la base de la caja. Colocamos la pieza sobre ella la cubrimos hasta la mitad, tapando los agujeros que pueda haber en esa sección de la pieza. En esta etapa, ya debemos poner las piezas de bisutería, canicas o lo que queráis, dentro de la zona de plastelina, pues es lo que nos ayudará a encajar ambas partes del molde. También hay que crear un canal donde inyectar la resina y otro por el que salga el aire, lo mejor para esto son pajitas, aunque podeis usar cualquier otra cosa; se pondrán pegadas a la pieza por un extremo y por el otro, pegado a la pared de la caja.
4. mezclamos la silicona con el catalizador según las indicaciones del fabricante (normalmente están en la parte de atrás de la etiqueta). Para mejor precisión (porque a ojo nos equivocamos todos), usad una báscula de cocina. También os harán falta cosas como vasos de plástico, cucharas de plástico, etc; cosas que luego puedas tirar (en su contenedor correspondiente, que no os vea yo tirar plástico a orgánico). Después de pesar ambos elementos (juntos o por separado), los unís y removéis hasta que la mezcla sea homogénea.
5. Verter la mezcla hasta llenar lo que queda del molde, sin rebasar.
6. dejar cuajar. El tiempo de curado de la silicona depende del catalizador, la marca, el tiempo atmosférico y si pasa un gallifante por la puerta. En la parte de detrás de la etiqueta ha de ponerlo. Se pueden formar burbujas en la silicona al tiempo que cuaja, por ello existen varios métodos para evitarlas: 
• El más caro, pero más efectivo: una cámara de vacío. Creo recordar a alguien muy brillante que hizo la suya casera, pero no sé qué tal resultado daría.
• El método de la mesa coja (mencionado por Eria3x3): ponemos nuestro molde, con su resina y sus gomas de pollo encima de una mesa coja y la hacemos bailar (barato, barato, oiga)
• Dar golpecitos a la caja.
7. Pasado el tiempo de rigor del curado de la silicona,  habréis de sacarla de la caja, con la pieza y la plástelina. No mováis la pieza de la parte que ya tiene silicona.  Pero si hay que quitar la plastelina y las canicas (o lo que hayáis usado), pero no los canales mencionados antes. Y volver a encajonar la pieza, para verter de nuevo silicona y cubrir de sobra la parte restante.
8. Como antes, dejamos curar, retiramos las paredes de la caja et voilà.  Ya tenemos nuestro molde. En caso de que haya fallado lo que sea, la silicona de este molde, cortada a trocitos puede rellenar otros moldes ahorrándonos algo de dinero.

1.   Engrasamos  ambas partes del molde con vaselina.
2. Las encajamos y ponemos tablillas en ambas caras (no por donde se abre). Sujetamos ambas partes con gatos, gomas de pollo y todo nuestro arsenal, para que haga presión y se reparta mejor la resina.
3.   Ambas partes de la resina de poliuretano, han de ser iguales en peso, por lo que volveremos a necesitar una báscula o medidor.  Tened en cuenta el volumen de la pieza, no vayáis a usar 1 litro de resina para una mano de 5cm de alto, porque da igual lo que uséis, el resto también cuajará y tendréis un precioso vaso de plástico en resina.
4. En un vaso de plástico pondremos uno de los componentes ya medidos y añadiremos los pigmentos (en caso de querer usarlos, claro) y removeremos hasta que la mezcla sea homogénea (podéis ver a alguien haciendo esto, aquí: http://www.youtube.com/watch?v=oGy5Ok007Xw está en portugués,  y en las viñetas lo que dice básicamente es que da igual a que parte de la resina pongáis el pigmento, porque no afecta al resultado.). Podéis ir añadiendo los pigmentos poco a poco , puesto que hasta que no se mezclan ambas partes de la resina, no empieza a cuajar.
5. Verter una de las mitades con la otra y remover. Y este es el momento en el que tenéis que empezar a tener cuidado. El proceso de curado produce una reacción exotérmica (reacciones que desprenden luz o calor) y esta produce muchísimo calor, además, se cura a muchísima mayor velocidad que la silicona ( a velocidad de: ya está?)
6. Por uno de los canales abiertos en el molde, insertamos  la resina en hilo, como si hiciéramos merengue (vale, hacer merengue es más difícil que esto: con “en hilo” quiero decir un chorrillo chiquitín chiquitín).
7. Redistribuir la resina girando el molde (previamente tapamos con un dedo los canales).
8. Nuestro otro canal, por el que no hemos metido la resina, nos va a ayudar con el tema del aire, pero se pueden hacer burbujas en la resina, haciéndola quebradiza. Así que como con la silicona, damos golpecitos a la caja.
9. Aunque cuaje rápido, dejadla estar un par de horillas ahí, por si acaso. Lo que os haya quedado en el vaso del precipitado os dará una pista de si ya está.
10. Con mimo y cariño, sacamos la pieza del molde sin cargárnoslo, claro está, porque éstos moldes (dependiendo también de la calidad de la silicona) dan para un par de usos (he leído que hasta 10).
11.  y ahora es cuando aprendemos lo que son las rebabas. Veréis que donde se junta el molde y por los canales, hay sobrante de resina. Se pueden quitar y lijar. Y ya tendríamos nuestra pieza.

DollsheCantidad: El pedido mínimo son 10 muñecos. El máximo son 20 (son cuantas copias pueden sacar de un solo molde de silicona). Esto es aplicable para su gama “urethane”, no tengo ni idea de cómo funcionaría en caso de producir las muñecas en “honey skin”.Colores: Línea "urethane" (12 colores) y línea "honey skin" (17 colores). En principio no hay cantidad mínima por color, es decir, se podrían pedir 10 muñecas, una de cada color, sin problema.Prototipos: No se ofrece.Modificaciones/arreglos: Dollshe en principio no ofrece servicio de arreglos. Sin embargo, es común que encuentren problemas en la forma en la que está construida la muñeca y pidan grandes cantidades de dinero por arreglarla. Por lo que tengo entendido, los canales internos deberían ser perfectamente cilíndricos… pero lo cierto es que no me queda muy claro cómo debería estar acabada exactamente una muñeca para que la casteen sin poner pegas.Pros: Cantidades pequeñas en los colores que desees.Contras: Más de una muñeca ha viajado a Corea y se ha vuelto tal cual porque, una vez en Dollshe, le han dicho al escultor que no era viable o le han pedido una barbaridad por “arreglarla”. Personalmente es lo que menos me gusta de Dollshe, la total inseguridad respecto a la viabilidad de tu proyecto resinero.

WeijuCantidad: Hablando de lo que deberían ser las tiradas de forma oficial, el mínimo son 50 muñecas de un mismo color o 30 y 30 en caso de dos colores o de, por ejemplo, dos cabezas que comparten un mismo cuerpo.Colores: Infinitos, pero varían según tiradas, sobre todo si son colores muy oscuros o especiales. Eso sí, la calidad de la resina es excelente y los tonos son uniformes, sin marcas de molde.Prototipos: Se pueden pedir prototipos, en principio sin límite de cantidad ni límite colores. Es principio es para testar el producto final… pero muchos autores lo utilizan para producir tiradas pequeñas y OOAKs.Modificaciones/arreglos: En principio los ofrecen a precios más o menos razonables. Mejorar el acabado de la tapa, alisar la superficie, mejorar las junturas… el único problema es que puedan pasarse de creativos.Pros: Servicio de mejora, precios razonables y un acabado impecable. Resinas de colores.Contras: Si no tiras de “prototipos” (cosa que intuyo que no está del todo bien vista) necesitas tener a muuucha gente interesada en tu muñeca para que compense. El envío desde China es bastante caro. Y además, últimamente, están metiendo de vez en cuando la gamba debido a cada vez tienen más pedidos…

Robust CastingLlegaron pisando fuerte, prometiendo un servicio de casteo en Reino Unido con posibilidad de tradas pequeñas en diversos colores… y resultaron ser un servicio poco profesional, con acabados nefastos, mala comunicación y, en definitiva… NADA recomendables.Art-iculated vivió una auténtica pesadilla con ellos. En su blog se puede leer la historia que, a grandes rasgos, se resume en: angustioso tiempo de espera en el que no dejaban de darle largas y más largas. Cuando al final le mandaron el paquete se encontró con muñecas totalmente inacabadas, bastas, con tocones imposibles, burbujas... ¡y colores que ni siquiera eran uniformes dentro de las piezas que conformaban una misma muñeca! Incluso la muñeca original quedó destrozada... desastre total.

Fantasy DollCantidad: El mínimo son siempre 20 muñecas.Colores: Si usas colores de su paleta habitual, puedes pedir 10 muñecas de un color y 10 muñecas de otro. Si no quieres usar sus tonos de resina, tienes que pedir las 20 muñecas iguales.Prototipos: Pueden producir prototipos, pero igualmente hay que encargar las 20.Modificaciones/arreglos: Los hacen por un precio razonable.Pros/contras: Yo no he usado sus servicios, pero la gente parece estar contenta.”

Como habéis leído de mano de Apokripha, éstas casas, a parte de castear, dan otros servicios, como el pulido, la pigmentación… Por lo que me han recomendado en el mismo foro, esta opción resulta ser más económica que el casteo casero. Os aconsejo a echarle un ojillo a éste foro, donde abundan éstos temas:
http://cafe-articulado.net/content.php

Ya me contaréis que tal el trabajo.
Besitos!

  Para seguir con el anterior tutorial, el cual no habíamos terminado, os voy a contar pequeños truquillos y los métodos que se usan para una de las fases finales:

  En primer lugar, debemos tener terminada la muñeca en si, es decir, que tenga todas las piezas que la conforman, aunque no estén rematadas.
  Hay gente que estos pasos los alterna y gente inexperta que se lía porque no encuentra información y hace las cosas a su manera (véase, yo).

  Los materiales que necesitaremos, aunque algunos ya los había comentado en el anterior tutorial:

•  Lijas de distintos grosores: como ya dije, el gramaje depende de la casa fabricante, pero para orientaros en vuestra compra, lo mejor son los papeles de lija de agua desde el 400 al 1500 (el 400 sería un grano un poco grueso, aunque sin llegar a rayar asfalto y el 1500 un grano casi inexistente). Las podréis encontrar en tiendas de maquetas y ferreterías. Os recomiendo que las compréis en ferreterías porque no sólo tendrán mas gramajes, si no, que os saldrán ostensiblemente más baratas.
• Putty:  disponible en tiendas de maquetas (si en la primera no encontráis, id a otra, porque es ahí donde se compra) y algunas ferreterías (es poco probable, pero algunas tienen o por lo menos, saben lo que es). El putty es una masilla muy fina y resistente, que sirve para tapar rayas y agujeros; se puede lijar y normalmente presenta un color gris (desconozco si las hay de más colores, pero todas las que he visto son de este color). En cuanto a marcas, la más conocida es de Tamiya, aunque las hay de muchas marcas. Es un producto algo caro (para lo que es, quiero decir. La mía costó 4 euros un tubo de 20 gr.), pero merece muchísimo la pena usarlo, porque ahorra muchísimo trabajo.
• Imprimación:  antes de empezar  mi proyecto, me informé de las marcas y el acabado; muchos decían que la imprimación de hobby (Mr. White surfacer 1100) era la que mejor tapaba las rayas, pero he probado otras de marcas menos conocidas y dan prácticamente el mismo resultado, aunque si es cierto que la de hobby da un acabado más liso, por su dificultad para encontrarla en nuestro país o el precio al que suben, yo diría de usar otras marcas como Citadel, warhammer o Tamiya (ésta última suele abundar en las tiendas de maquetas); sin embargo, si no encontráis estas marcas, no os preocupéis, porque la principal función de la imprimación es rematar el trabajo, la mayor parte de los imperfectos los tendréis que arreglar con putty y lija. En cuanto al color, suele haber de diversos colores, siendo el gris el más común. Si la encontráis en blanco, comprad éste, pues es con el que mejor se ven los desperfectos, pero si no, comprad la gris, es el color que más me recomendaron para ver las imperfecciones de la superficie. En cuanto al tamaño del bote, la Mr. White surfacer os dará solo para un muñeco yo-sd o msd, las demás suelen presentarse en botes grandes por el mismo precio, por lo que salen más a cuenta si lo que queréis hacer es un cuerpo y una cabeza sd o similar.
• Agua: y un recipiente para echarla...no hay mucho más para explicar al respecto, jajaja.