• Un pc medio en condiciones, el mío no es una maravilla y va bien. Lo que no recomiendo es que los uséis con mini pc, porque la pantalla es pequeña y acabaréis ciegos. Ya que el programa está muy simplificado, apenas ocupa espacio en la memoria.
• Un ratón. No sirve ni las tabletas ni los ratones integrados, ya que la mayoría de las funciones se hacen con la rueda del ratón.
• Planos de la muñeca de frente, perfil y trasero.

• A la izquierda, están las herramientas básicas de modelado: extrusión, división, unión, etc. Estas herramientas acabaremos por no usarlas ya que es más cómodo usar los comandos desde el teclado. 
• A la derecha están las herramientas más avanzadas. La mayoría tienen que ver con la animación 3d (esas a nosotros, no nos interesan), así como las herramientas relacionadas con el área de trabajo. Hay demasiadas cosas para explicarlas todas, en realidad, os daré las bases para hacer un bjd, este tutorial no os servirá para animar 3d, ni hacer escenarios, grabar o iluminar, sólo modelar un cuerpo.
• En la parte de abajo están los modos de trabajo. Esta parte sí la usaremos bastante.
• En la parte superior de la pantalla se encuentran los comandos básicos de todos los programas.

• Zoom: con la rueda del raton sin presionarla, con las teclas: + y - , presionando ctrl+rueda del ratón y moviéndolo.
• Mover el documento:
• Si queremos moverlo únicamente en horizontal o vertical: tecla Shift + movimiento de ratón mientras mantenemos pulsada la rueda.
• Si queremos moverla siendo el punto fijo el centro del objeto: mantener la rueda del ratón pulsada y moverlo.
• Cambio de la vista del plano: 
• se puede hacer con el ratón como he dicho antes
• lo más cómodo si queremos pasar de vista rápidamente, deberemos pulsar los números del teclado: 1- frontal, 2- gira el objeto hacia atrás 15º, 3- vista lateral, 4- gira el objeto 15º sobre el eje X, 5- gira el objeto 15º hacia atrás sobre el eje Y, 6- gira el objeto 15º sobre el eje X hacia la izquierda, 7- vista superior, 8-  gira el objeto 15º sobre el eje Y hacia delante. Para hacer los movimientos opuestos, serán los mismos números apretados al mismo tiempo que Ctrl, por ejemplo, la vista trasera sería crtl+1 y la vista en planta ctrl+7.
• con el menú que se encuentra en la barra de herramientas de abajo: 
  
• al pulsar el botón derecho del ratón, moveremos el centro del objeto o escena en donde hayamos pinchado, por lo que la imagen pivotará sobre él en determinados movimientos del plano (pfff, qué he dicho?).

Modos de trabajo:

La mayoría de ellos no nos van a ser útiles a la hora de modelar, puesto que trabajaremos con vértices o tratando las piezas como objetos independientes. 

• modo edición: se trabaja con los vértices, aristas o caras del objeto, la que más usaremos.
• modo objeto: trata cada objeto en su conjunto pudiendo dividirlo en distintos objetos. El que una forma no esté unida a otra por sus vértices, puede que sea el mismo objeto en la escena.

Vista del objeto:

Apariencia con la cual trabajaremos, es decir, si sólo veremos la estructura del objeto, o por lo contrario la veremos como una malla. 

Yo suelo usar sólido, puesto que la mitad con la que trabajaremos (no lo he dicho? sólo tenemos que hacer medio muñeco XD) serán los vértices, pero la otra mitad generada automáticamente, se verá como una malla.

Tipo de selección y trabajo: 

• Se puede trabajar con los vértices, las aristas o las caras, según nos haga falta. Para cambiar los modos, lo podemos hacer desde este menú situado en la barra de herramientas de la parte de abajo: 
  

Comandos básicos:

• http://www.freecadweb.org/
• http://www.blender.org/

• *Materiales y dónde encontrarlos:
•  Silicona: la silicona es el elemento primordial del casteo, si bien es fácil de encontrar (relativamente), depende del material que usaréis para vuestra copia, el tipo de silicona que tendréis que comprar.  Al comprarla, hay que hacerse también con el catalizador para que cuaje. Los moldes usan mucha silicona, así que habréis de prepararos para comprar kilos y kilos si vuestra intención es castear un muñeco entero.
• Material de contención: para hacer las cajas donde poner la silicona y hacer los moldes. Lo más usual es hacerlas con bloques de lego, son reutilizables, los podéis adaptar al tamaño de la pieza, fáciles de encontrar, etc. Sin embargo, he visto que algunas personas hacen las cajas con paneles de madera y algún tipo de cartón pluma (digo algún tipo porque el que yo conozco no es que sea muy rígido y dudo mucho que impermeable); para hacer las cajas con estos materiales, necesitaréis sellarlas por las juntas, por ejemplo, construir la caja con grapas, clavos… no aconsejaría mucho pegar los paneles con pegamento o silicona, ya que en el proceso de casteo se llegan a altas temperaturas y pueden derretirse. Hay quien usa tapers.
• Vaselina: para poner en el molde previa inyección del material con el que hagáis la copia.
•  Piezas sueltas para en encaje de ambas partes del molde: canicas, bolas de bisutería…yo que sé, lo que tengáis por ahí que tenga una superficie lisa.
• Material para la copia: en caso de ser una bjd: resina de poliuretano, que también es bifásica. Pero podéis hacer otras cosas con epoxy, chocolate(en caso de ser material alimenticio, la silicona debe ser apta para ello) o lo que sea.
• Pigmentos: el color de la resina es de un tono blanco hueso, de modo que si queréis las piezas verde fosforitas, habréis de comprar el pigmento a parte. En caso de ser colorante alimenticio, los venden en tiendas dedicadas a la repostería (os aconsejo comprarlos ahí, porque los del mercadona son acuosos y la receta se desvirtúa).
• Plastelina sin sulfuros: de la que usan los profesionales para modelar. Si usas una normal, cuando eches la silicona, se deshará.
•   Planchas y Gatos o algún sistema de presión como gomas de pollo (en Barcelona las llaman gomas de pollo, pero son estas que normalmente son amarillas): para cuando insertemos la resina, mantener ambas partes del molde bien sujetas. Un par de tablillas de madera o algo así fuerte.
• Báscula de cocina: para pesar componentes.
• Guantes de goma
•  Mascarilla
• Un sito muy ventilado.
• 
  
• Dónde  comprar  éstos materiales:
• https://www.compositesshop.com : silicona de todo tipo y cantidades, resina de poliuretano, resina epoxy, pigmentos, desmoldantes y más chorradillas. Si bien es una tienda bastante asequible, las hay más baratas. Son muy profesionales en su trabajo y te pueden asesorar tanto como lo necesites. Dentro de la descripción de cada producto encontraréis si es el adecuado para lo que vayáis a hacer. En su Facebook podréis ver tutoriales de casteo bastante claros.
•  http://www.feroca.com/ tienen kits bastante económicos, que incluyen todo lo que vas a necesitar: silicona, resina, plastelina, catalizadores… También tienen pigmentos y muchas cosas más para diferentes trabajos. Además, tienen sus propios tutoriales de cómo se castea.
•  TNK composite: http://www.adhesivostnk.es/tienda/es/  precios más que asequibles. Tienen también componentes en pequeño tamaño, por ejemplo, medio litro de resina. Aunque los gastos de envío son mayores, puesto que están en Canarias.

• Tutoriales:
• De gaspol: http://www.youtube.com/watch?v=9BGKgYgEvJ0
• De feroca:  http://www.youtube.com/watch?v=WMCnZ-08Wm8
• Información recogida (fuentes: Pinky_Pie, Kao-chan: http://kennokokorodolls.blogspot.com.es/ , bjdoll en general): http://www.bjdoll.net/index.php?topic=39812.0

1.  tener una pieza que castear, con imprimación.
2. hacemos una caja con espacio suficiente para insertar nuestra pieza. Colocaremos una base y 4 paredes. Las paredes han de ser algo más altas que la pieza a copiar, a razón de varios cm, pues lo que necesitamos es un molde que no se resquebraje o puedan abrírsele agujeros, simplemente por el hecho de quitarle las paredes o manipularlo.Después sellaremos las juntas, bien con cinta adhesiva, paneles de metacrilato o lo que sea, imaginación al poder.Al ser un molde en dos partes, habremos de escoger bien como dividiremos el molde. Fijádote en las rebabas de tu muñeco, sabrás por donde hay que hacer la apertura. 
3. Ponemos una base de plastelina  que sujetará nuestra pieza a la base de la caja. Colocamos la pieza sobre ella la cubrimos hasta la mitad, tapando los agujeros que pueda haber en esa sección de la pieza. En esta etapa, ya debemos poner las piezas de bisutería, canicas o lo que queráis, dentro de la zona de plastelina, pues es lo que nos ayudará a encajar ambas partes del molde. También hay que crear un canal donde inyectar la resina y otro por el que salga el aire, lo mejor para esto son pajitas, aunque podeis usar cualquier otra cosa; se pondrán pegadas a la pieza por un extremo y por el otro, pegado a la pared de la caja.
4. mezclamos la silicona con el catalizador según las indicaciones del fabricante (normalmente están en la parte de atrás de la etiqueta). Para mejor precisión (porque a ojo nos equivocamos todos), usad una báscula de cocina. También os harán falta cosas como vasos de plástico, cucharas de plástico, etc; cosas que luego puedas tirar (en su contenedor correspondiente, que no os vea yo tirar plástico a orgánico). Después de pesar ambos elementos (juntos o por separado), los unís y removéis hasta que la mezcla sea homogénea.
5. Verter la mezcla hasta llenar lo que queda del molde, sin rebasar.
6. dejar cuajar. El tiempo de curado de la silicona depende del catalizador, la marca, el tiempo atmosférico y si pasa un gallifante por la puerta. En la parte de detrás de la etiqueta ha de ponerlo. Se pueden formar burbujas en la silicona al tiempo que cuaja, por ello existen varios métodos para evitarlas: 
• El más caro, pero más efectivo: una cámara de vacío. Creo recordar a alguien muy brillante que hizo la suya casera, pero no sé qué tal resultado daría.
• El método de la mesa coja (mencionado por Eria3x3): ponemos nuestro molde, con su resina y sus gomas de pollo encima de una mesa coja y la hacemos bailar (barato, barato, oiga)
• Dar golpecitos a la caja.
7. Pasado el tiempo de rigor del curado de la silicona,  habréis de sacarla de la caja, con la pieza y la plástelina. No mováis la pieza de la parte que ya tiene silicona.  Pero si hay que quitar la plastelina y las canicas (o lo que hayáis usado), pero no los canales mencionados antes. Y volver a encajonar la pieza, para verter de nuevo silicona y cubrir de sobra la parte restante.
8. Como antes, dejamos curar, retiramos las paredes de la caja et voilà.  Ya tenemos nuestro molde. En caso de que haya fallado lo que sea, la silicona de este molde, cortada a trocitos puede rellenar otros moldes ahorrándonos algo de dinero.

1.   Engrasamos  ambas partes del molde con vaselina.
2. Las encajamos y ponemos tablillas en ambas caras (no por donde se abre). Sujetamos ambas partes con gatos, gomas de pollo y todo nuestro arsenal, para que haga presión y se reparta mejor la resina.
3.   Ambas partes de la resina de poliuretano, han de ser iguales en peso, por lo que volveremos a necesitar una báscula o medidor.  Tened en cuenta el volumen de la pieza, no vayáis a usar 1 litro de resina para una mano de 5cm de alto, porque da igual lo que uséis, el resto también cuajará y tendréis un precioso vaso de plástico en resina.
4. En un vaso de plástico pondremos uno de los componentes ya medidos y añadiremos los pigmentos (en caso de querer usarlos, claro) y removeremos hasta que la mezcla sea homogénea (podéis ver a alguien haciendo esto, aquí: http://www.youtube.com/watch?v=oGy5Ok007Xw está en portugués,  y en las viñetas lo que dice básicamente es que da igual a que parte de la resina pongáis el pigmento, porque no afecta al resultado.). Podéis ir añadiendo los pigmentos poco a poco , puesto que hasta que no se mezclan ambas partes de la resina, no empieza a cuajar.
5. Verter una de las mitades con la otra y remover. Y este es el momento en el que tenéis que empezar a tener cuidado. El proceso de curado produce una reacción exotérmica (reacciones que desprenden luz o calor) y esta produce muchísimo calor, además, se cura a muchísima mayor velocidad que la silicona ( a velocidad de: ya está?)
6. Por uno de los canales abiertos en el molde, insertamos  la resina en hilo, como si hiciéramos merengue (vale, hacer merengue es más difícil que esto: con “en hilo” quiero decir un chorrillo chiquitín chiquitín).
7. Redistribuir la resina girando el molde (previamente tapamos con un dedo los canales).
8. Nuestro otro canal, por el que no hemos metido la resina, nos va a ayudar con el tema del aire, pero se pueden hacer burbujas en la resina, haciéndola quebradiza. Así que como con la silicona, damos golpecitos a la caja.
9. Aunque cuaje rápido, dejadla estar un par de horillas ahí, por si acaso. Lo que os haya quedado en el vaso del precipitado os dará una pista de si ya está.
10. Con mimo y cariño, sacamos la pieza del molde sin cargárnoslo, claro está, porque éstos moldes (dependiendo también de la calidad de la silicona) dan para un par de usos (he leído que hasta 10).
11.  y ahora es cuando aprendemos lo que son las rebabas. Veréis que donde se junta el molde y por los canales, hay sobrante de resina. Se pueden quitar y lijar. Y ya tendríamos nuestra pieza.

DollsheCantidad: El pedido mínimo son 10 muñecos. El máximo son 20 (son cuantas copias pueden sacar de un solo molde de silicona). Esto es aplicable para su gama “urethane”, no tengo ni idea de cómo funcionaría en caso de producir las muñecas en “honey skin”.Colores: Línea "urethane" (12 colores) y línea "honey skin" (17 colores). En principio no hay cantidad mínima por color, es decir, se podrían pedir 10 muñecas, una de cada color, sin problema.Prototipos: No se ofrece.Modificaciones/arreglos: Dollshe en principio no ofrece servicio de arreglos. Sin embargo, es común que encuentren problemas en la forma en la que está construida la muñeca y pidan grandes cantidades de dinero por arreglarla. Por lo que tengo entendido, los canales internos deberían ser perfectamente cilíndricos… pero lo cierto es que no me queda muy claro cómo debería estar acabada exactamente una muñeca para que la casteen sin poner pegas.Pros: Cantidades pequeñas en los colores que desees.Contras: Más de una muñeca ha viajado a Corea y se ha vuelto tal cual porque, una vez en Dollshe, le han dicho al escultor que no era viable o le han pedido una barbaridad por “arreglarla”. Personalmente es lo que menos me gusta de Dollshe, la total inseguridad respecto a la viabilidad de tu proyecto resinero.

WeijuCantidad: Hablando de lo que deberían ser las tiradas de forma oficial, el mínimo son 50 muñecas de un mismo color o 30 y 30 en caso de dos colores o de, por ejemplo, dos cabezas que comparten un mismo cuerpo.Colores: Infinitos, pero varían según tiradas, sobre todo si son colores muy oscuros o especiales. Eso sí, la calidad de la resina es excelente y los tonos son uniformes, sin marcas de molde.Prototipos: Se pueden pedir prototipos, en principio sin límite de cantidad ni límite colores. Es principio es para testar el producto final… pero muchos autores lo utilizan para producir tiradas pequeñas y OOAKs.Modificaciones/arreglos: En principio los ofrecen a precios más o menos razonables. Mejorar el acabado de la tapa, alisar la superficie, mejorar las junturas… el único problema es que puedan pasarse de creativos.Pros: Servicio de mejora, precios razonables y un acabado impecable. Resinas de colores.Contras: Si no tiras de “prototipos” (cosa que intuyo que no está del todo bien vista) necesitas tener a muuucha gente interesada en tu muñeca para que compense. El envío desde China es bastante caro. Y además, últimamente, están metiendo de vez en cuando la gamba debido a cada vez tienen más pedidos…

Robust CastingLlegaron pisando fuerte, prometiendo un servicio de casteo en Reino Unido con posibilidad de tradas pequeñas en diversos colores… y resultaron ser un servicio poco profesional, con acabados nefastos, mala comunicación y, en definitiva… NADA recomendables.Art-iculated vivió una auténtica pesadilla con ellos. En su blog se puede leer la historia que, a grandes rasgos, se resume en: angustioso tiempo de espera en el que no dejaban de darle largas y más largas. Cuando al final le mandaron el paquete se encontró con muñecas totalmente inacabadas, bastas, con tocones imposibles, burbujas... ¡y colores que ni siquiera eran uniformes dentro de las piezas que conformaban una misma muñeca! Incluso la muñeca original quedó destrozada... desastre total.

Fantasy DollCantidad: El mínimo son siempre 20 muñecas.Colores: Si usas colores de su paleta habitual, puedes pedir 10 muñecas de un color y 10 muñecas de otro. Si no quieres usar sus tonos de resina, tienes que pedir las 20 muñecas iguales.Prototipos: Pueden producir prototipos, pero igualmente hay que encargar las 20.Modificaciones/arreglos: Los hacen por un precio razonable.Pros/contras: Yo no he usado sus servicios, pero la gente parece estar contenta.”

•  Lijas de distintos grosores: como ya dije, el gramaje depende de la casa fabricante, pero para orientaros en vuestra compra, lo mejor son los papeles de lija de agua desde el 400 al 1500 (el 400 sería un grano un poco grueso, aunque sin llegar a rayar asfalto y el 1500 un grano casi inexistente). Las podréis encontrar en tiendas de maquetas y ferreterías. Os recomiendo que las compréis en ferreterías porque no sólo tendrán mas gramajes, si no, que os saldrán ostensiblemente más baratas.
• Putty:  disponible en tiendas de maquetas (si en la primera no encontráis, id a otra, porque es ahí donde se compra) y algunas ferreterías (es poco probable, pero algunas tienen o por lo menos, saben lo que es). El putty es una masilla muy fina y resistente, que sirve para tapar rayas y agujeros; se puede lijar y normalmente presenta un color gris (desconozco si las hay de más colores, pero todas las que he visto son de este color). En cuanto a marcas, la más conocida es de Tamiya, aunque las hay de muchas marcas. Es un producto algo caro (para lo que es, quiero decir. La mía costó 4 euros un tubo de 20 gr.), pero merece muchísimo la pena usarlo, porque ahorra muchísimo trabajo.
• Imprimación:  antes de empezar  mi proyecto, me informé de las marcas y el acabado; muchos decían que la imprimación de hobby (Mr. White surfacer 1100) era la que mejor tapaba las rayas, pero he probado otras de marcas menos conocidas y dan prácticamente el mismo resultado, aunque si es cierto que la de hobby da un acabado más liso, por su dificultad para encontrarla en nuestro país o el precio al que suben, yo diría de usar otras marcas como Citadel, warhammer o Tamiya (ésta última suele abundar en las tiendas de maquetas); sin embargo, si no encontráis estas marcas, no os preocupéis, porque la principal función de la imprimación es rematar el trabajo, la mayor parte de los imperfectos los tendréis que arreglar con putty y lija. En cuanto al color, suele haber de diversos colores, siendo el gris el más común. Si la encontráis en blanco, comprad éste, pues es con el que mejor se ven los desperfectos, pero si no, comprad la gris, es el color que más me recomendaron para ver las imperfecciones de la superficie. En cuanto al tamaño del bote, la Mr. White surfacer os dará solo para un muñeco yo-sd o msd, las demás suelen presentarse en botes grandes por el mismo precio, por lo que salen más a cuenta si lo que queréis hacer es un cuerpo y una cabeza sd o similar.
• Agua: y un recipiente para echarla...no hay mucho más para explicar al respecto, jajaja.

• masilla de modelar (con algo hay que trabajar. Hay gente que usa porcelana fría, quien usa ladoll, quien usa arcilla de vaya-usted-a-saber-dónde); yo uso pasta de modelar Jovi, para mi gusto, la más parecida al ladoll y mucho más barata (la compré en la tienda de 20 duros de mi pueblo, está incluso más barata que en los chinos). Hay quien usa Das, yo la he probado y no es tan fácil de modelar, lijar y usar como la Jovi, porque es más dura y aún así, la Jovi  es más barata. Viene en paquetes de medio kilo, dependiendo del tamaño del muñeco que vayáis a hacer, usaréis más o menos. Mi muñeco mide 38cm y entre fallos y cosas que rehacer, a parte del trabajo en sí, gasté 4 pastillas.

• palitos para modelar. Los hay con muchas formas, pero yo usé sólo dos (uno tenía dos puntas), con forma de cuchara y en punta. Fácilmente los podréis comprar en papelerías y veréis que hay de distintos materiales. Opté por los que tienen mango de plástico y  uso de metal, de la marca REIG; pero también los hay de madera, madera con metal y un largo etc. A mí me salieron muy baratos en la tienda donde compré la pasta de modelar. Eso sí, no hagáis como yo, compraos otro de los que sirven para vaciar. (http://www.manualidadesybellasartes.es/8148/documentos/013170320.JPG esto son los míos, y éstos son los que usa la gente normal http://www.totenart.com/product_thumb.php?img=images/86179_0&w=119&h=130 )

• porexpán  o base para arreglos florales. Yo usé porexpan, pero no lo recomiendo porque suelta bolitas y luego tendréis que lidiar con ellas.  La espuma verde de arreglos florales es mejor para dar la forma del cuerpo, sin embargo, es tóxica y deberéis usar mascarilla cuando la lijéis.

• alambre dúctil. Yo no lo usé y me arrepentí muchas veces. Así mismo, unas tenacillas para poder darle forma.

• lijas de todos los tamaños. Incluso me trajeron una de grano extra gordo para metales que creía que no iba a usar y me fue muy útil. No os puedo dar la graduación, porque algunas marcas van en orden ascendete, y otras, descendente, pero desde un grano bastante gordito (sin pasaros como yo, que soy muy burra), hasta un grano casi inexistente. Y muchos papeles, muchos, es de lo que más se gasta (tuve que comprar 3 hojas de cada graduación y las usé prácticamente todas).

• pajitas. Pajitas de la bebida, ésas. Muy útiles para hacer los conductos de piernas y brazos y que queden bonitos. Las hay con más diámetro (las mías las compramos en Carrefour), aunque si el muñeco es pequeño,  con las normales os valen.

• Palos para pinchitos de madera. Les he dado 4 usos, con la tontería: pinchar las piezas en el porexpán para que se sequen, modelar con la punta algunos detalles (aunque para eso también podeis usar palillos de los dientes) , asegurarme que los conductos interiores son rectos y remover el pegamento (véase truco del novato 1).

• recipientes para el agua y el pegamento (ídem). Puede ser cualquier cosa que tengáis a mano, las tapas de las tarrinas de cd, un tapón del desodorante…lo que tengáis, vais a necesitar varias, una al menos, que sea de boca ancha y que podáis meter los dedos fácilmente.

• pinceles malos, o que ya estén estropeados, para ir limpiando de polvo las piezas. Para los dedos de los pies y las manos, un cepillo de dientes viejo es muy útil.

• cutter o bisturí. Yo usé cutter, porque lo mío es lo rústico, pero el bisturí es más preciso, corta mejor y hay uno con forma de hoz que viene muy bien para vaciar ciertas zonas.

• seguetas, hojas de sierra. Yo cogí unas hojas de sierra que había por aquí y les puse cinta aislante en una punta para no hacerme daño, aunque os recomiendo que si tenéis segueta, la uséis, a veces no soy un buen ejemplo.

• una dremel o algo que haga agujeros. Brocas de distintos tamaños. Hay que decir que es bastante útil, pero no imprescindible, ya que podéis hacer los agujeros por anticipado o bien empezar a hacerlos con un punzón, eso sí, con la dremel (o marcas similares, que no hace falta que sea de esa marca) será todo más fácil.

• film transparente de cocina.
• unas tijeras para ir cortando cosas, aunque también podéis cortarlas a pellizcos XD.
• una toalla de mano. Que sea vieja o su legítima dueña os pegará XD.
• cabezales de lija redonda para la  dremel. Aunque yo lo que usé fue una máquina de manicura con cabezales intercambiables de la marca Braun. Esto es lo más útil que descubrí y no la tuve que comprar porque andaba por mi casa y nadie la usaba.

• gomas redondas. Yo las compré en mi mercería habitual, claro que allí tienen muchas cosas que en otras mercerías no suelen tener. Dependiendo del tamaño del muñeco o lo gordito que lo vayáis a hacer, usareis un grosor u otro. Yo usé la de 3mm, pero las tenían más anchas. Lo mejor para saber el tamaño que debéis usar en si pasan las gomas por la pajita que comprasteis para hacer los canales de las piernas y los brazos.
• ganchos o podéis hacéroslos vosotros mismos con un alambre y unas tenazas.
• Imanes. No son imprescindibles, pero la verdad es que las cabezas cerradas con imanes quedan como más profesionales,  podéis modelar los modos de cerrar que tenían las antiguas. Eso sí, si vais a hacer orejas, colas o protuberancias de quita y pon, los vais a necesitar sí o sí. En las ferreterías suelen haber, lo único es que los tamaños suelen ser bastante grandes, pero por preguntar, no cobran.
• imprimación. En mi búsqueda por la zona por si podía comprar todo en los alrededores de mi casa, me dijeron que la imprimación tamiya es casi tan buena como la mr. White surfacer de hobby, no es lo mismo, porque ésta última cubre mejor, pero si no queréis gastaros  demasiado, podéis coger esta opción. Yo al final compré la de hobby porque estuve 5 meses esperando a que me trajeran la de tamiya a la tienda. La de tamiya y otras marcas (warhammer, por ejemplo), las suelen vender por aquí en las tiendas de maquetas, porque las suelen usar para imprimar los coches/aviones teledirigidos.