viernes, 13 de septiembre de 2013
   Es el primer cuerpo que hago, así que daréis más cuenta de mis fallos que de mis aciertos (porque hay un montón de tutoriales de cómo hacer un bjd y a todas les salen muy bien).

Para empezar, las herramientas que yo he usado y que podéis encontrar fácilmente por vuestra casa, o comprar en tiendas cercanas:
  • masilla de modelar (con algo hay que trabajar. Hay gente que usa porcelana fría, quien usa ladoll, quien usa arcilla de vaya-usted-a-saber-dónde); yo uso pasta de modelar Jovi, para mi gusto, la más parecida al ladoll y mucho más barata (la compré en la tienda de 20 duros de mi pueblo, está incluso más barata que en los chinos). Hay quien usa Das, yo la he probado y no es tan fácil de modelar, lijar y usar como la Jovi, porque es más dura y aún así, la Jovi  es más barata. Viene en paquetes de medio kilo, dependiendo del tamaño del muñeco que vayáis a hacer, usaréis más o menos. Mi muñeco mide 38cm y entre fallos y cosas que rehacer, a parte del trabajo en sí, gasté 4 pastillas.

En muchas webs podrás encontrar alternativas a esta pasta de modelar, así como dónde comprarlas, hasta cómo hacerlas. La más recomendada es el ladoll, porque es muy blandita y tiene un acabado fino y ligero y no le salen tantas rallas como a otras pastas. Sin embargo, yo he optado por una económica que puedo volver a comprar siempre que lo necesite y me falte.
  • palitos para modelar. Los hay con muchas formas, pero yo usé sólo dos (uno tenía dos puntas), con forma de cuchara y en punta. Fácilmente los podréis comprar en papelerías y veréis que hay de distintos materiales. Opté por los que tienen mango de plástico y  uso de metal, de la marca REIG; pero también los hay de madera, madera con metal y un largo etc. A mí me salieron muy baratos en la tienda donde compré la pasta de modelar. Eso sí, no hagáis como yo, compraos otro de los que sirven para vaciar. (http://www.manualidadesybellasartes.es/8148/documentos/013170320.JPG esto son los míos, y éstos son los que usa la gente normal http://www.totenart.com/product_thumb.php?img=images/86179_0&w=119&h=130 )
  • porexpán  o base para arreglos florales. Yo usé porexpan, pero no lo recomiendo porque suelta bolitas y luego tendréis que lidiar con ellas.  La espuma verde de arreglos florales es mejor para dar la forma del cuerpo, sin embargo, es tóxica y deberéis usar mascarilla cuando la lijéis.
  • alambre dúctil. Yo no lo usé y me arrepentí muchas veces. Así mismo, unas tenacillas para poder darle forma.
  • lijas de todos los tamaños. Incluso me trajeron una de grano extra gordo para metales que creía que no iba a usar y me fue muy útil. No os puedo dar la graduación, porque algunas marcas van en orden ascendete, y otras, descendente, pero desde un grano bastante gordito (sin pasaros como yo, que soy muy burra), hasta un grano casi inexistente. Y muchos papeles, muchos, es de lo que más se gasta (tuve que comprar 3 hojas de cada graduación y las usé prácticamente todas).
  • pajitas. Pajitas de la bebida, ésas. Muy útiles para hacer los conductos de piernas y brazos y que queden bonitos. Las hay con más diámetro (las mías las compramos en Carrefour), aunque si el muñeco es pequeño,  con las normales os valen.
  • Palos para pinchitos de madera. Les he dado 4 usos, con la tontería: pinchar las piezas en el porexpán para que se sequen, modelar con la punta algunos detalles (aunque para eso también podeis usar palillos de los dientes) , asegurarme que los conductos interiores son rectos y remover el pegamento (véase truco del novato 1).
  • recipientes para el agua y el pegamento (ídem). Puede ser cualquier cosa que tengáis a mano, las tapas de las tarrinas de cd, un tapón del desodorante…lo que tengáis, vais a necesitar varias, una al menos, que sea de boca ancha y que podáis meter los dedos fácilmente.
  • pinceles malos, o que ya estén estropeados, para ir limpiando de polvo las piezas. Para los dedos de los pies y las manos, un cepillo de dientes viejo es muy útil.
  • cutter o bisturí. Yo usé cutter, porque lo mío es lo rústico, pero el bisturí es más preciso, corta mejor y hay uno con forma de hoz que viene muy bien para vaciar ciertas zonas.
  • seguetas, hojas de sierra. Yo cogí unas hojas de sierra que había por aquí y les puse cinta aislante en una punta para no hacerme daño, aunque os recomiendo que si tenéis segueta, la uséis, a veces no soy un buen ejemplo.
  • una dremel o algo que haga agujeros. Brocas de distintos tamaños. Hay que decir que es bastante útil, pero no imprescindible, ya que podéis hacer los agujeros por anticipado o bien empezar a hacerlos con un punzón, eso sí, con la dremel (o marcas similares, que no hace falta que sea de esa marca) será todo más fácil.
  • film transparente de cocina.
  • unas tijeras para ir cortando cosas, aunque también podéis cortarlas a pellizcos XD.
  • una toalla de mano. Que sea vieja o su legítima dueña os pegará XD.
  • cabezales de lija redonda para la  dremel. Aunque yo lo que usé fue una máquina de manicura con cabezales intercambiables de la marca Braun. Esto es lo más útil que descubrí y no la tuve que comprar porque andaba por mi casa y nadie la usaba.

Podéis reemplazar algunos utensilios de los que yo he usado, realmente, para hacer una muñeca se puede usar cualquier cosa. Hay gente que en lugar de sierra o segueta, usa cuchillos del jamón y les sirve igual que a mí; así como yo he usado cosas que había por mi casa en lugar de comprar las herramientas específicas.

Y luego, las cosas necesarias cuando hayáis terminado y en ocasiones, para que veáis el resultado de lo que vais haciendo:
  • gomas redondas. Yo las compré en mi mercería habitual, claro que allí tienen muchas cosas que en otras mercerías no suelen tener. Dependiendo del tamaño del muñeco o lo gordito que lo vayáis a hacer, usareis un grosor u otro. Yo usé la de 3mm, pero las tenían más anchas. Lo mejor para saber el tamaño que debéis usar en si pasan las gomas por la pajita que comprasteis para hacer los canales de las piernas y los brazos.
  • ganchos o podéis hacéroslos vosotros mismos con un alambre y unas tenazas.
  • Imanes. No son imprescindibles, pero la verdad es que las cabezas cerradas con imanes quedan como más profesionales,  podéis modelar los modos de cerrar que tenían las antiguas. Eso sí, si vais a hacer orejas, colas o protuberancias de quita y pon, los vais a necesitar sí o sí. En las ferreterías suelen haber, lo único es que los tamaños suelen ser bastante grandes, pero por preguntar, no cobran.
  • imprimación. En mi búsqueda por la zona por si podía comprar todo en los alrededores de mi casa, me dijeron que la imprimación tamiya es casi tan buena como la mr. White surfacer de hobby, no es lo mismo, porque ésta última cubre mejor, pero si no queréis gastaros  demasiado, podéis coger esta opción. Yo al final compré la de hobby porque estuve 5 meses esperando a que me trajeran la de tamiya a la tienda. La de tamiya y otras marcas (warhammer, por ejemplo), las suelen vender por aquí en las tiendas de maquetas, porque las suelen usar para imprimar los coches/aviones teledirigidos.

Recomendaciones y truquillos de novato, muchos os cogerán de vuelta, pero lo mismo no los conocéis y pueden seros útiles:

1.- para empezar, empapela tu superficie de trabajo, porque esto ensucia mucho, pero mucho,  mucho. Yo pongo film transparente en mi escritorio (no todos disfrutamos de un taller), lo pego con cinta adhesiva al tablero y lo cambio un par de veces por semana.

2.- procura trabajar en horas de luz natural, porque es cuando mejor se ven los fallos y las rallitas.

3.- procura tener las ventanas abiertas, sobre todo, cuando lijes.

4.-mantén todo más o menos ordenado o perderás piezas pequeñas.

5.- si algo se te rompe, no lo tires, aquí va el truco del novato que sólo he visto en un tutorial:
                
                   *Cómo hacer pegamento muy efectivo con trozos rotos y polvo del lijado: coge el tapón antes mencionado y echa dentro todos los trocillos rotos (cuanto más pequeños sean, antes se disolverán) y si tienes polvo de haber lijado y no está sucio, también. Si aún no has empezado a trabajar y no tienes nada de esto, usa pequeños trocitos de pasta de modelar. Llena con éstas cosas la mitad del tapón y la otra mitad, con agua. Remuévelo de vez en cuando y si es verano, llena el tapón de agua todas las noches antes de acostarte. En cuanto la pasta de modelar se disuelva en el agua, hará una pasta líquida pero pastosa que os servirá básicamente para dos cosas: pegar piezas rotas (que no os mientan, a todos se le rompen piezas antes o después) y rellenar rallas o huecos. Para aplicarlo podéis usar un pincel medianamente grueso o bien un palillo de pinchito (ya he dicho que soy un poco rústica). Yo suelo rellenar el pegamento con los trocillos que se van rompiendo o voy quitando, si está muy grumoso, sirve muy bien para rellenar huecos grandes y si está muy líquido, para tapar rallitas.

6.- no tires el porexpán que te sobre, nunca sabes cuándo lo vas a usar. Un buen cuadrado, puede servir para pinchar las piezas y un trocito pequeño, puede convertirse en una bola con algo de paciencia.

7.- truco del novato 2: haz tus propias bolas y no compres las de porexpán.  Si las usas de porexpán, luego tendrás que rellenarlas por dentro con masilla porque se romperán en cuanto quieras hacerles los agujeros y las articulaciones y será una vorágine de desesperación.  Si aún tienes canicas por tu casa, o cuentas de bisutería, o cualquier tipo de bola, siempre que sean de los tamaños que necesitas, puedes hacer con ellas un molde con masilla y sacar muchas. Para hacer este molde, coge un pellizco de masilla, haz un cubo y presiona la bola hacia dentro hasta que cubra la mitad (si cubre más, no la podrás sacar). Cuando esté prácticamente seco, saca la bola y ya tendrás los moldes para todas las bolas que vayas a necesitar. Eso sí, para la cabeza, no sirven, lo siento.

8.- Truco del novato 2.2: Para la cabeza, hay quien usa plastelina y quien como yo, hace sus propias bolas, aunque he demostrado que la plastelina es mucho más fácil de sacar de la cabeza y te permite ponerle los ojos manteniendo así mejor la simetría. Aunque mi bola de porexpán casera, no necesitó cubrirla con film transparente. Para hacer una bola casera de porexpán, hay que tener paciencia y buen ojo, a partir de un cubo perfecto de porexpán, ve quitando esquinas y después pélalo como si fuera una manzana, coge un poco de lija medianamente gordita y remátala, ya puedes hacer la cabeza del tamaño que tú quieras. Marca encima unas coordenadas para que sea más fácil la simetría.

9.- haz unos buenos planos y úsalos (yo no los acabé usando y tuve que robar un pie de rey de una caja de herramientas que había por ahí). Lo mejor para hacer los planos simétricos es que hagas la mitad del cuerpo con su cabeza y con el pc hagas el efecto espejo. A la hora de imprimir, asegúrate de que salga del tamaño que tú quieres, aún si tienes que imprimirlo en varias hojas y pegarlas más tarde. Añade las líneas de simetría, así como donde deban estar los cortes y las bolas. Usa también líneas guía que te indiquen donde deben ir las rodillas, los codos, las clavículas, los tobillos y las muñecas. Dibuja las bolas en su sitio, ten en cuenta que suelen estar un poco salidas de forma que los brazos y las piernas no quedan tan pegadas al cuerpo como en una persona (aunque supongo que si eres habilidoso, no necesitarás sacarlas demasiado).

10.- haz unos buenos planos, segunda parte: dibuja como quieres que sean las articulaciones y las manos y pies a escala real, te será muy útil. Pon en el dibujo la bola y las distintas posiciones que quieres que adopten. Se realista, muchas posiciones sólo se consiguen con articulaciones compuestas, si no te ves capaz de hacerlas bien, opta por un cuerpo más sencillo, que podrás modificar con la experiencia.

11.- fíjate en bjds que tengas, te sacarán de muchas dudas.

12.- si sólo vas a hacer una cabeza,  haz la base de plastelina, recúbrela bien con film e insértala dentro de la cabeza correspondiente al cuerpo que vayas a usar, de este modo, te aseguras que los tamaños sean parecidos y la cabeza te sirva.

13.- truco del novato impaciente: en verano, la masilla seca más rápido, en invierno una capa más o menos gruesa puede tardar un día entero, pero cuando llueve, puedes dejarlo por dos días, así que ahí va el truco del impaciente: el horno. Aprovecha el calor residual del horno apagado, la pieza no se va a quemar como puede hacerlo el fimo. Colócala encima de una servilleta y cuando la retires, deja el horno abierto, porque algunas masillas puede que huelan, aunque lo mejor es que limpies el horno XD. Particularmente nunca he metido la masilla con el horno encendido, pero por si acaso, yo no lo haría, jejejeje.

14.- La mejor manera de dejar una pieza limpia y que se vean las rallas, es limpiarla con una toalla vieja de mano (de esas que raspan). Para quitar bien el polvo de lijado de dedos, un cepillo de dientes. Ambos pueden sustituirse por pinceles viejos de cerdas un poco duras, aunque supongo que toallas de mano viejas y cepillos de dientes usados, hay en todas las casas.

Ya que tenemos todo, el proceso en sí  (no he podido hacer fotos, porque con las manos llenas de masilla es algo complicado no estropear la cámara, así que me referiré a otros tutoriales o pondré dibujitos):

1.- dibuja tus planos, mínimo, uno de frente y uno de perfil, con las bolas en su sitio y a tamaño real. Ej: http://www.aimi-doll.com/sakuzu4.jpg

2.- En tu plano, señala un margen interior a 1 cm (menos si es un muñeco tamaño puki) del torso y las piernas, tanto en el plano de frente como en el de perfil. Cálcalos en una hoja a parte y recórtalos. Perfílalos sobre el porexpán como se indica en este turorial:  http://cdn4.bjdmagazine.com/wp-content/uploads/2011/02/03_thumb.jpg  es válido tanto para cabezas como para cuerpos, aunque yo solo usé este método para el cuerpo*.
*en lugar de usar porexpán para las piernas y brazos, es mejor usar las pajitas y asi la parte de dentro será totalmente tubular , para retirarlas una vez secas las piezas, has de usar unas pinzas de las cejas que sean bien fuertes. De ésta manera, te ahorras abrir brazos y piernas.

3.- ahora que tienes un cuerpo cúbico de porexpan (sólo piernas y torso) y brazos, dale forma recordando los sobrantes con el cutter (que no te de miedo recortar las líneas)  y redondeándolo con una lija de grano gordo (barre las bolas de porexpán del suelo XD). En este paso todo el mundo coloca el busto y el culo, pero la verdad es que es más fácil de  vaciar después si no lo pones y haces un cuerpo tubular.

4.- moja bien tu muñeco de porexpan y cúbrelo de pasta de modelar, no importa si quedan bultos, lo importante es que la pasta de modelar se pegue bien al porexpán. Esto es lo que debe de quedar : http://prysm.deviantart.com/art/BJD-Body-Progress-Shot-4-186564763 aunque ha incluido los brazos, pero yo prefiero hacerlos por separado, porque es más fácil poner la masilla en el cuerpo sin ellos.
Deja que se seque por completo, si empiezas el siguiente paso sin haberse secado, se deformara y puede que empiecen a aparecer las asimetrías (puedes recurrir al truco del novato impaciente).

5.- Añade masilla para darle forma al cuerpo, véanse pecho, culo, caderas, abdominales y todas esas cosas que tienen los humanos. De vez en cuando, pon el muñeco encima del plano para saber que no te has pasado o cuánto te falta. Cuanto más gruesa es ésta capa que estas poniendo, menos se romperá al abrirla. Déjala secar.

6.- corta las piernas y sepáralas del torso, para que salgan iguales, sírvete de las guías que dibujaste en el plano.

7.- en éste paso hay gente que lija las partes y las deja bien bonitas, pero yo prefiero abrir el cuerpo y vaciarlo. Por lo tanto, usamos la segueta para abrir el cuerpo separando espalda de frontal. http://www.youtube.com/watch?v=FAijS7qkJBA&feature=c4-overview&list=UU43HU3ObB5LcjfdqF0wkoOw Retira el porexpán de dentro de cada pieza. En caso de que la capa de masilla sea muy fina, es muy probable que se empiecen a romper algunas piezas, de manera que primero, pegalas con el pegamento de masilla que he mencionado antes, déjalo secar bien y cuidadosamente añade masilla por dentro de la pieza (si lo haces a lo burro, lo más probable es que se vuelva a romper), pero no te pases o las gomas no entrarán. Déjalo secar y líjalo bien para que el interior quede bonito (aunque no se vea, tu sabes que eso está ahí).

8.- Une ambas partes de cada pieza con el pegamento de masilla y déjalo secar.

9.- una vez seco, ya tendrás unas piezas huecas monísimas, pero sin acabar. Añade masilla para los laterales, por donde has cortado. Déjalo secar y disponte a darle un primer lijado a todo.

10.- Compara con el plano. A lo mejor no has hecho las piernas tan gorditas como querías o te has pasado con los brazos…o tu muñeco no tiene pecho o caderas. Es  hora de que empecemos con estas cositas que irán dando forma al cuerpo. En este punto, yo no añadí demasiados detalles al torso, ya que iba a cortarlo por la mitad para hacerle una articulación y al cortarlo algunos detalles trabajosos se pierden. Puse lo básico, costillas, caderas, delimité el músculo de los abdominales, la base de las clavículas y la base de lo que sería el busto (no, aún no le añadí partes pudendas XD). Mi método no fue el convencional, en lugar de añadir masilla y darle la forma adecuada, añadí masilla sin fijarme en la forma y después tallé las piezas con el cutter, y le di formas más curvas de las que conseguía añadiendo masilla.

11.- dale un lijadillo con una lija intermedia. Si te ha salido un bulto o se le ha quedado pegado un trozo de masilla, usa una más gorda, pero luego dale con la intermedia. Rellena agujerillos que se hayan podido quedar en los laterales o en algún trozo roto y déjalo más uniforme.

12.- si te ha salido todo simétrico y según el plano, genial, si no, tendrás que seguir trabajando la simetría. Si ya la has conseguido, es hora de partir el torso por la articulación ( si la tuviera), las piernas por la rodilla y los brazos por el codo. Lo normal es que en los tutoriales te digan que lo hagas con la forma que quieres que quede, por ejemplo así https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHuDsNScjlFCG-NQfeb7IHE1OOrBUFudkYsgli9ZKIjU7Xsabb , pero lo cierto es que si intentas cortar con formas, es complicado y tiende a romperse. Es mejor cortarlos en recto (en caso de las dobles articulaciones, corté codo y rodilla por separado: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4pf_JTabJLabAb5HiEnt2_ylaXdxKUD2C9_F42mpnM-UscCP7 ). Y después con el cutter, ir quitando poco a poco lo sobrante:  https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvvZK23MlkSuZLhLXyRZrfT3h5diT9Mz-TYDAzqW78p41qhoxQnA , es posible que se descascarillen un poco, pero es mejor que un trozo roto.

13.- Nos vamos a poner primero con el torso. Dibuja encima de las caderas las cavidades de las pieras y quita el sobrante. Haz igual con la articulación del hombro. Ahora coge tu bisturí con forma de hoz (si no lo tienes, usa el cutter, pero ten cuidado de no apretar mucho o puedes cortarte)  y haz el agujero más grande, más adelante lo rellenaremos.  http://www.youtube.com/watch?v=rzZBLBXRsc8&feature=c4-overview&list=UU43HU3ObB5LcjfdqF0wkoOw

14.- Haz lo mismo en brazos y piernas. Lija todos los cortes porque vamos a empezar a poner bolas.

15.-Si has hecho ya las bolas que vas a necesitar (truco del novato 2), es hora de ponerlas en su sitio. Hay quien prefiere cortarlas por anticipado y eso está muy bien, porque es más fácil abrir los agujeros necesarios para la movilidad y es más que probable que te ahorres pegar las bolas en su sitio un par de veces. Aunque de ésta manera, cuando hagas presión sobre la masilla para hacer las articulaciones, tendrás que cortar las líneas de la bola que se habrán quedado en relieve.
Usa el pegamento de masilla para pegarlas (esta vez si tiene un poco de grumos, mejor) y deja que se sequen bien.
Una vez secas, pon más pegamento en la parte de la bola con la pieza y así nos aseguramos que está bien pegada.  
Rellena los huecos que quedan entre la bola y la pieza; en el caso del brazo, dale forma al hombro.
Una vez está todo seco, hay que lijar las bolas y dejarlas todas al tamaño que deberían de estar.
*15,2.- si has cortado las articulaciones en plano y has retirado los sobrantes, deberías  poner la masilla con la forma que deseas de articulación, aunque es bastante más fácil hacerlo por presión, de la misma manera que haremos la articulación de la cadera.

16.-para asegurarme de que el muñeco se va a quedar de pie, añadí topes a algunas articulaciones (caderas y  rodillas). Si se los quieres poner, este es el momento.

17.- Corta cuadrados de film transparente y recubre las bolas de las articulaciones. Para ahorrarnos molestias, puedes dejarlo fijo con cinta adhesiva, teniendo cuidado de que ésta no recubra la bola.
Pon masilla en los agujeros excavados uno por uno y a medida que vayamos haciéndolos. Coge la pieza correspondiente al hueco en el que vayas a trabajar y presiona la pieza con la bola (para muestra, un botón: http://i231.photobucket.com/albums/ee176/ruddypeaches/14thPorcelainBJD/20120821_17_zpsaa9416ac.jpg http://4.bp.blogspot.com/_t98u6mGbHW4/SaYZ5BJP73I/AAAAAAAAAyQ/rV7n8Fp10fc/s400/designing+bjd+joints.jpg ). De este modo, ya tendremos la articulación hecha. Éste método es  válido para todas las articulaciones, incluso el cuello.
En el caso del torso, recomiendo primero hacer las caderas y después la junta del torso, si lo haces al revés, no podrás meter los dedos para alisar la masilla por dentro.
Éste es el método que dicen todos lo tutoriales, a mi como se me parieron bastante las rodillas y los codos al cortarlos con la forma final, no me quedó otra que hacer la articulación por separado, dejarla secar y unirla a la pieza. Se une con el pegamento, se rellena con pasta de modelar, se talla con la forma final y se obtiene el mismo resultado. Es más trabajo, pero son las cosas de la primera vez, aunque también es más fácil.

18.- Señala donde irán los agujeros de las gomas en todas las articulaciones. Ábrelos con la dremel y agranda el agujero con una lija enrollada en un palillo de pinchito (o de los dientes, pero que sea redondo). Asegúrate que los agujeros de los brazos están a la misma altura, poniéndolo sobre el plano o bien atraviésalos con una pajita y pon el torso sobre una superficie lisa.
Para hacer las ranuras de las bolas, si no las has hecho por anticipado, éste es el método más cómodo:  dibuja encima de la bola la línea que vas a abrir. Haz con la dremel agujeros consecutivos sobre ésta línea y acaba de cortarla con un cutter. Si la quieres más ancha, agrándala lijando.

19.- Ya puedes montar por primera vez tu muñeco y comprobar que todo funciona y el resultado es como en el plano. No te desesperes si para llegar hasta aquí han pasado 5 meses, a veces pasa.

20.- Repara desperfectos, ajusta la simetría, lija un poco más.

21.- pies y manos, esto podrías haberlo hecho al principio. Mi método fue el de tallado. Hice una forma de pie sin dedos, dibujé encima donde debían ir los dedos y con el cutter fui sacando la masilla entre los dedos y dándole forma redondeada, de éste modo, es más fácil hacer las uñas. Pero podéis seguir ésta manera: http://fc00.deviantart.net/fs71/f/2013/023/1/e/w_i_p__firefox_bjd___right_hand_skeleton_and_base_by_puppitproductions-d5sh33t.jpg
mucha gente, para hacer el enganche de manos y pies, atraviesan la ranura de la bola con un alambre. Lo malo son dos cosas: si lo vas a pasar a resina, será muy pequeño y se partirá con la tensión de las gomas; si lo vas a dejar en pasta de modelar y posteriormente pintarla, se verá a ambos lados de la bola.
Por eso, pon un poco de masilla dentro de la ranura y excava por debajo para dejar sólo un puente de masilla.
O bien, una vez pasada la pieza a resina, ponle una alcayata. Aunque si bien es verdad que a veces se sueltan, es el método más usado por casi todas las tiendas. De esta manera, no podrás montar el muñeco estando en pasta de modelar.

22.- los tobillos y las muñecas: una vez tienes los pies y las manos terminadas, con sus bolas pegadas y sus ranuritas, añade masilla a la zona de los tobillos y las muñecas y por presión, al igual que con el resto de articulaciones, hazlos.


Bibliografía o tutoriales que debéis ver para entender todo este proceso mucho mejor:


Páginas de referencia:
http://www.flickriver.com/groups/456357@N24/pool/ muchas bjd caseras, terminadas y en proceso.

Para la próxima, cuando ya lo tenga hecho, haré un tutorial para castear en resina.
¡ Gracias por leer!



2 comentarios:

Soul dijo...

Hola ^^ me gusta mucho lo que dices.
Has hecho ya el tutorial de pasarla a resina? Esque los tutos que he seguido se quedan en porcenala o las demás masillas.

Munsault dijo...

hola cielo! si, ya subí el tutorial de como hacer molde y pasarlo a resina. Lo publiqué hace unos mesecillos. En la lista de tags, en bjd handmade.
También he puesto alternativas a hacerlo tu mismo que a la larga son más baratas si quieres vender alguna ;).

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transformé mi afición a la costura y a las dollfies en mi modo de vida, durante estos cambios y altibajos que estamos viviendo
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