miércoles, 30 de octubre de 2013
  Para seguir con el anterior tutorial, el cual no habíamos terminado, os voy a contar pequeños truquillos y los métodos que se usan para una de las fases finales:

  En primer lugar, debemos tener terminada la muñeca en si, es decir, que tenga todas las piezas que la conforman, aunque no estén rematadas.
  Hay gente que estos pasos los alterna y gente inexperta que se lía porque no encuentra información y hace las cosas a su manera (véase, yo).

  Los materiales que necesitaremos, aunque algunos ya los había comentado en el anterior tutorial:


  •  Lijas de distintos grosores: como ya dije, el gramaje depende de la casa fabricante, pero para orientaros en vuestra compra, lo mejor son los papeles de lija de agua desde el 400 al 1500 (el 400 sería un grano un poco grueso, aunque sin llegar a rayar asfalto y el 1500 un grano casi inexistente). Las podréis encontrar en tiendas de maquetas y ferreterías. Os recomiendo que las compréis en ferreterías porque no sólo tendrán mas gramajes, si no, que os saldrán ostensiblemente más baratas.
  • Putty:  disponible en tiendas de maquetas (si en la primera no encontráis, id a otra, porque es ahí donde se compra) y algunas ferreterías (es poco probable, pero algunas tienen o por lo menos, saben lo que es). El putty es una masilla muy fina y resistente, que sirve para tapar rayas y agujeros; se puede lijar y normalmente presenta un color gris (desconozco si las hay de más colores, pero todas las que he visto son de este color). En cuanto a marcas, la más conocida es de Tamiya, aunque las hay de muchas marcas. Es un producto algo caro (para lo que es, quiero decir. La mía costó 4 euros un tubo de 20 gr.), pero merece muchísimo la pena usarlo, porque ahorra muchísimo trabajo.
  • Imprimación:  antes de empezar  mi proyecto, me informé de las marcas y el acabado; muchos decían que la imprimación de hobby (Mr. White surfacer 1100) era la que mejor tapaba las rayas, pero he probado otras de marcas menos conocidas y dan prácticamente el mismo resultado, aunque si es cierto que la de hobby da un acabado más liso, por su dificultad para encontrarla en nuestro país o el precio al que suben, yo diría de usar otras marcas como Citadel, warhammer o Tamiya (ésta última suele abundar en las tiendas de maquetas); sin embargo, si no encontráis estas marcas, no os preocupéis, porque la principal función de la imprimación es rematar el trabajo, la mayor parte de los imperfectos los tendréis que arreglar con putty y lija. En cuanto al color, suele haber de diversos colores, siendo el gris el más común. Si la encontráis en blanco, comprad éste, pues es con el que mejor se ven los desperfectos, pero si no, comprad la gris, es el color que más me recomendaron para ver las imperfecciones de la superficie. En cuanto al tamaño del bote, la Mr. White surfacer os dará solo para un muñeco yo-sd o msd, las demás suelen presentarse en botes grandes por el mismo precio, por lo que salen más a cuenta si lo que queréis hacer es un cuerpo y una cabeza sd o similar.
  • Agua: y un recipiente para echarla...no hay mucho más para explicar al respecto, jajaja.
Pequeñas anotaciones:

  • Para poner el putty necesitaremos una herramienta con forma de espátula. Realmente podemos usar cualquier artilugio para éste fin, pero tened en cuenta que el putty es tóxico y después habréis de tirarlo o limpiarlo muy muy bien. Yo usé una pequeña espátula de los palitos de modelar que os comenté en el primer tutorial.
  • El tiempo de secado del putty es de 8 horas de promedio, aunque si es una capa muy fina, tardará del orden de 1 hora.
  • El polvillo que suelta la masilla y el putty al lijarlo, no es muy sano que digamos, por lo que recomiendo usar una mascarilla y trabajar en un lugar bien ventilado.
  • El surfacer, dependiendo de la marcar, suele secar en un promedio de media hora a 1 hora y no podréis tocar la pieza. También habréis de utilizarlo en un lugar bien ventilado.
  • A la hora de lijar, hacedlo con mimo, porque aun y se nos puede romper alguna pieza, sobre todo, tened especial cuidado en los salientes de las rodillas y codos.
Ya que lo tenemos todo, pasamos a nuestra superficie de trabajo, que debería estar empapelada como os comenté en el anterior tutorial, ya que aunque no vayamos a manchar mucho más, si que vamos a ensuciar con el polvo de lijado.

1.- el último lijado antes de la imprimación: es el momento de dejar nuestra muñeca lisa, para empezar, usad la lija del 400, para eliminar los surcos más grandes. Una vez la superficie no tenga bultos ni rayas grandes, pasamos a una lija con un grano más fino (600, 800...) y así hasta que pasemos la lija del 1500 y veamos la superficie bien lisa. Al tacto, estará suave y a la vista relucirá un poco la masilla. 
2.- Es importante hacer incapié en un buen lijado, puesto que nos ahorrará mucho gasto en otros materiales. Cuando ya notéis que el brazo se os ha quedado fuerte para levantar coches, es cuando nos habremos acercado al objetivo.
3.-Limpiaremos las piezas muy bien con una toalla vieja o un pincel, hasta que no quede nada del polvo resultante del lijado, ni por fuera, ni por dentro. Ahora veréis más fallos todavía.
4.- hay que seguir lijando un poco más. La lija más fina que tengáis (aquí 1500) la mojaremos un poco en agua y lijaremos en círculos toda la superficie. Éste fue un consejo que me dieron en una tienda de maquetas. La superficie se queda más lisa que lijando simplemente.
5.- volvemos a limpiar todas las piezas. Si seguimos viendo rayitas y hoyos, podemos seguir lijando un poco más y limpiar al final. Para mi, el 80% del trabajo de hacer una bjd, es lijar.
6.- Primera capa de imprimación: hay quien aún no la pone, pero para mi fue muy útil para encontrar desperfectos en la superficie. La aplicaremos como hacemos con el msc: a una distancia prudencial, agintando con anterioridad y dejando secar. Si la pulverizáis muy cerca, os saldrán burbujas y goterones.
Os recomiendo usar guantes, porque hay algunas piezas que tendréis que coger con la mano para poder aplicarla bien, como las manos o los pies.
7.- Cuando esté seca, vereis que no es liso ni perfecto, que se entre ve pelusilla o granitos, no pasa nada, es muy normal que en la primera capa pase ésto, ya que la pasta de modelar está hecha prácticamente de papel reciclado y lo que sale para afuera no es nada más y nada menos que fibras que se eliminarán fácilmente lijando con la lija del 800.
8.- Después de que hayamos alisado, nos daremos cuenta de cuantos agujeritos y rayitas nos habíamos dejado. Es hora de poner el putty para rellenarlos. Coge tu espatulita, pincel o lo que tengas a bien usar y ves aplicando el putty allá donde veas agujeritos y rayitas. Déjalo secar unas 8 horas.
9.- Si ya está seco, puedes pasar a lijar el putty, al principio es un poco duro, pero no por ello vayas a usar la lija del 400, coge la de 800 y quita los pegotes gordos, luego sigue con granos más finos hasta que todo este liso y muuuy suave. Aún puede formar resaltos con la masilla, así que es muy importante dejarlo muy bien lijado.
10.- en tu lijado, puedes haber saltado trozos de imprimación, de modo que es una buena idea darle otra capa fina que nos revelará lo bien que hemos lijado el putty.
11.- si todo ha salido bien, ya hemos terminado y si no, repetiremos los pasos necesarios hasta que la superficie sea totalmente lisa.

Espero que os sea útil.
Estoy preparando un tutorial de cómo modelar una cabeza que irá seguido si todo va bien, de como hacer moldes.

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Munsault
transformé mi afición a la costura y a las dollfies en mi modo de vida, durante estos cambios y altibajos que estamos viviendo
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